Оригинальная статья виноградаря из Кривого Рога Н.П. Будяка,
(«Наша Дача» № 6 за 2005 год) с использованием рисунков автора.
Курсивом – мои замечания и комментарии, а также заключительные фото с моих виноградников о реализации этой идеи.
В любительском виноградарстве самой перспективной, на мой взгляд, является шатровая шпалера. По конструкции она наиболее приближается к идеальной арочной, которая соответствует природе винограда как лианы, и дает возможность растениям заполнять солнечные места для активного фотосинтеза. Шатровая шпалера перспективна и для интенсивного виноградарства в условиях фермерского хозяйства, для частных виноградных коллекций, для технического виноградника. Ее применение позволяет снизить на 40% затраты ручного труда во время выполнения зеленых операций на кустах (обламывание, пасынкование, прищипка, чеканка, подвязывание зеленых побегов), вдвое увеличить урожай с единицы площади виноградника благодаря полному использованию солнечной энергии для фотосинтеза и целесообразному увеличению количества кустов в рядах.
Основное отличие этой системы от традиционных, и, если хотите, её революционность – в размещении плодовых стрелок не ВДОЛЬ ряда по шпалере, а ПОПЕРЁК!
Вообще, если виноградарь правильно подобрал и хорошо установил шпалеру, то можно считать, что полдела уже сделано. Но, как правило, сплошь и рядом хозяева сначала высаживают виноград, а уже потом устанавливают опоры. В отличие от вертикальных опор, шатровая шпалера имеет вид нескольких туннелей, которые объединены между собой и плотно покрыты листьями.
Для сооружения шпалеры необходимо заготовить металлические стояки — трубы диаметром 50-100 мм и длиной 260-300 см.
У меня на старом винограднике использованы трубы различного диаметра, от 20 до 150 мм, на новом – использован стальной круг диаметром 25 мм для стоек, а для горизонтальных перекладин и раскосов использован П-образный оконный профиль 35мм.
Крайние в ряду опоры следует делать прочнее, поэтому их диаметр должен быть 76-100 мм. Сдвоенные верхние козырьки делают их более прочными во время натягивания проволоки (рис. 1).
Рис. 1. Шатровая шпалера
Конструкция шатровой шпалеры снаружи напоминает два козырька, расположенных на вертикальной опоре. Для удобства обслуживания верхний козырек размещают на высоте 2 м, нижний — 1,6 м. а нижнюю проволоку — на высоте 1,3 м. (Рис.2) Иногда шпалеру делают с нижним кронштейном. Это дает возможность во время сухого подвязывания оставлять на плодоношение более длинную лозу. (Рис. 3)
Рис. 2. Шатровая шпалера [без кронштейна):
1 — опора, 2 — верхний козырек, 3 — нижний козырек.
4 — перемычка. 5-нижняя проволока, 6 — распорка.
Основные элементы шатровой шпалеры: опора, верхний и нижний козырьки, перемычка, кронштейн, проволока, распорка. Верхний козырек делают из стальных прутьев диаметром 18-20 мм и длиной 220-240 см, в центральной части прутик сгибают по шаблону под небольшим углом (20 плюс-минус 5 градусов) и приваривают к верхней части стояка. Для изготовления нижнего козырька используют стальной прут длиной 120-130 см, который сгибают под тем же углом и приваривают к стояку на 40 см ниже. Концы нижних козырьков приваривают к перемычкам.
У меня не было возможности гнуть трубы, или приваривать их под углом, поэтому у меня горизонтальные части – действительно горизонтальные. Получается сплошная горизонтальная поверхность над виноградником, что удобно для дальнейшей модернизации: установки противоградовой и противозаморозковой защиты.
Если опора без кронштейна (рис. 2), две нижние проволоки закрепляют на высоте 130-140 см от поверхности почвы непосредственно к вертикальному стояку, а когда с кронштейном, который изготавливается из прута длиной 40-50 см и приваривается к стояку тоже на высоте 130-140 см — к его концам (рис. 3).
Рис. 3. Шатровая шпалера (с нижним кронштейном):
1 — опора, 2 — верхний козырек. 3 — нижний козырек,
4 — перемычка. 5 — кронштейн. 6 — проволока.
На верхнем и нижнем козырьках натягивают и закрепляют по 4 проволоки. Верхние немного смещают в сторону от центра шпалеры, по сравнению с нижними, чтобы зеленые ростки на них занимали горизонтальное положение. Изготовленные опоры размещают в ряду на расстоянии 4 м. С помощью гидробура выкапывают ямы глубиной 80-100 см, в которые устанавливают опоры, расклинивая плоскими камнями. Если ширина междурядий 2,0-2,5 м, концы верхних козырьков можно соединить между собой.
Существует вариант односторонней шатровой шпалеры с козырьком на одной стороне (рис. 4). Ее устанавливают по краю участка, возле тропинки или в других местах. Кусты винограда в этом случае высаживают в ряду на расстоянии 1,0 — 1,25м.
Рис. 4. Односторонняя шатровая шпалера
Поскольку шатровая шпалера имеет высокую парусность, возникает необходимость усилить и дополнительно закрепить крайние опоры, чтобы они не ослабевали, а проволока не провисала. Для этого в верхней части между опорами устанавливают распорку из дюймовой трубы или из двух арматур диаметром 18мм. По краям распорки приваривают 2 зацепа, которые будут поддерживать крайние опоры. Если нет возможности установить распорки, то крайние опоры в ряду следует хорошо закрепить растяжками снаружи ряда или подпорками от земли к ряду.
Сейчас нередко (особенно начинающие) пользуются устаревшей технологией, устанавливая вертикальные шпалеры. Безусловно, это самый простой вариант. Со временем, посетив перспективный виноградник и ознакомившись с рекомендациями специалистов, они начинают отдавать преимущество более новым и рациональным конструкциям, которые отвечают современным требованиям.
Итак, закладывая собственный виноградник, вместе с отбором новых сортов следует продумать конструкцию шпалер и выбрать определённую технологию выращивания винограда. В будущем это будет способствовать получению высоких и постоянных урожаев.
Моя реализация идеи автора
[pwal id=»30339543″ description=»Чтобы посмотреть на фотографии шатровой шпалеры на моём винограднике, нажмите на одну из кнопок ниже:»]
На старом винограднике, 2007 год:
На новом винограднике, 2008 год:
2009:
[/pwal]
А вот короткий ролик, снятый в 2011 году для фестиваля «Золотая гроздь» в Симферополе, на новом винограднике под шатровой шпалерой:
Есть у этой шпалеры свои особенности, в частности, взвешенно нужно подходить к нагрузке побегами на куст, помня главное правило: 8…10 побегов на 1 м2 площади виноградника, и кормить и поливать соответственно. На куст, который у меня располагается на площади 1,25 м2, я оставляю 10…12 зелёных побегов, по 5…6 на плодовую стрелку. Есть, как говорится, свои заморочки, но есть и свои плюсы. Ну и привычка! Менять эту шпалеру на какую-либо другую в обозримом будущем не собираюсь.
Цветение винограда на шатровой шпалере (Кишмиш лучистый, 01.06.2013):
2010-2013 гг.
По ряду причин, зимой 2013/2014 гг. я совершил таки переход с этой шпалеры на Г-образную со свисающим приростом. Про это можете прочесть отдельную статью.
Назад на страницу Выращивание винограда >
Здравствуйте, Игорь Владимирович!
С шатровом шпалерой мне не совсем понятно решение укрытия винограда. Вы не на много южнее меня (Полтава), но на фотографиях (в частности на последней) я не увидел, чтобы ваши штамбы выходили под углом 30-45 градусов (вдоль ряда), чтобы их можно было бы уложить в короба для укрытия. Как вы решаете данную задачу?
На днях буду укладывать виноград — сделаю фотографии. Следите за записями.
Штамб отходит под углом в месте отрастания, возле земли. Потом поднимается уже вертикально.
В общем, все так, как я рассказал.
Здравствуйте, Игорь Владимирович!
В продолжение вопроса укрытия штамбов в условиях шатровой шпалеры…
на какое расстояние вдоль ряда у Вас смешается размещение плодовых лоз куста на кронштейнах от места его посадки? Чисто арифметически (по тангенсу угла 35 градусов) для размещения лоз на высоте 130-160см необходимо смещение вдоль линии ряда на 1,85-2,30м!!! Но я понимаю что в действительности все не так.
Хотелось бы увидеть фотографии, которые вы обещали 🙂
Посмотрю, делал ли фото уложенного в короба винограда…
Нет никакого смещения, штамб имеет форму серпа (буквы С), и верх штамба, откуда отрастают плодовые звенья, в идеале располагается над местом отхождения его из земли. При этом в месте отхождения от земли — требуемый острый угол.
Если в условиях шатровой шпалеры плодовые стрелки размещаются поперёк оси ряда, то штамб в форме серпа выходит также поперёк ряда и значит угол в месте отхождения штамба от земли направлен перпендикулярно ряду, а не вдоль него. при таких узких коробах как на последнем фото, это не мешает при укрытии штамбов на зиму? важен ведь не только сам угол, но и его направление?
«Если в условиях шатровой шпалеры плодовые стрелки размещаются поперёк оси ряда, то штамб в форме серпа выходит также поперёк ряда…»
С чего Вы это взяли? Штамб — штамбом, стрелки — стрелками…
Вы слишком углубляетесь в теоретизирование. Просто сделайте, и все поймёте.
Похоже что только так и можно будет разобраться 🙂
спасибо за ответы
Я для большей гибкости штамба и удобства укладки на зиму с самого начала формирую в четыре штамба- каждый на плодовую стрелку.
А какое у Вас расстояние между кустами?
В начале я применял двойную вертикальную шпалеру и кусты в ряду располагал на 2, 5 м , и только в прошлом году перешел на шатёр. Теперь приходится подгонять формировку под шатёр. С переходом на шатёр для моих условий вижу положительные тенденции- в 2012 г летом температура держалась 35-38 и почти 2 месяца ни одного дождя. И в тоже время земля была влажная-находится в тени от листьев + замульчирована опилками в междурядьях и навоз+ солома в рядах. Поливал за лето один раз. В этом году сделал капельное орошение.
Да забыл ещё об одном плюсе- практически не болел мильдью при двух профилактических обработках. Выше от земли-меньше болячек.
А можно выложить вид шпалеры сверху?
Нет у меня таких снимков. Придётся Вам дофантазировать, исходя из имеющихся. 🙂
Добрый день Игорь. Я только в 2012г. перешел на шатёр., до этого была двойная вертикалка. Теперь по ходу приходится исправлять формировку под шатер. Пока ещё не нашел оптимального расстояния между плодовыми стрелками. Вижу что загустил, а менять уже что либо поздно. Лоза прёт со страшной силой и на верхних проволоках уже тесновато, а что будет дальше. А причина такого буйства довольно жёсткая осенняя обрезка + весной по ряду внёс коровяк и замульчировал соломой. Какое минимальное расстояние между плодовыми стрелками нужно соблюдать?
У меня на стрелку отведено 50см шпалеры, при среднем количестве побегов 5 штук — 10см между ними в нижней части.
На «крыше», когда встречно растущие побеги соседних рядов перехлёстываются, получается 5см между ними. Чтобы не было загущения, необходимы своевременные зелёные операции! Не зря этит вид шпалеры — самый трудоёмкий в уходе из известных мне, но зато с самой высокой потенциальной урожайностью.
Пасынки в самых густых местах удаляю полностью, или оставляю 1 листок. Где посвободнее — оставляю 2…4 листа. Конечно, в зависимости от нагрузки побега. Если на нем одна небольшая гроздь или вообще побег бесплодный — их можно удалять по всему побегу.
Шатровая шпалера специфична, не на каждый сорт и цели подходит, да и затратно это. Есть у меня типа Т-образной для столовых, всё остальное — на плоской с разным интервалом: от 1 до 2 м. Это обусловленной хорошей инсоляцией рядов и низкой влажностью воздуха, но всё равно необходимо делать своевременные обрезки и общипки.
Здравствуйте, Игорь.
Если я правильно понимаю, то гребеножка находится на высоте примерно 155 см ?
А какова получается у Вас длина рукава , т.е длина этой буквы «С»?
На фото трудно оценить.
И к какому возрасту эту букву С уже трудно будет уложить в короб ?
Я после прочтения Ваших сообщений на форуме тоже посадил в мае 2012 г кусты из расчета под шатер. Но рукава хочу формировать буквой «L». Длина получается примерно 2,1 -2,2. Т.е. низ буквы =65-70 см, вертикальная часть = 145-150 см. Вот беспокоит то, что — не длинноваты ли рукава ???
Здесь рисунок (не знаю — можно здесь дать ссылку или нет) — http://forum.vinograd.info/album.php?albumid=4782&pictureid=86541
А смысл? L-образный штамб делается тогда когда нижнее плечо работает на скручивание. Т.е. вертикальную часть укладываете перпендикулярно нижней, горизонтальной.
А если Вы собираетесь это колено разгибать, то зачем огород городить?
У меня просто штамб отходит от земли под острым углом. И самый старый куст, который я укладывал, имел штамб толщиной в руку.
Доброе утро.
Именно для скрутки я и планировал L-форму (которую и увидел по-моему на Ваших фото 2008 или 2007 года с Ризаматом). Короб делать не собирался. У меня 2 ряда по 12 кустов. Укладывать хотел вдоль ряда, скручивая горизонтальную часть. При этом укрывать порилексом (тот же пенофол, но без фольги) толщиной 5мм, ширной 1,25м, раскатав его на 25 метров на длину ряда. Прошедшей зимой уже делал это — в ноябре раскатал, прижал … — 3 апреля скатал обратно в рулон и убрал. Т.е. укрывается вся полоса, в которой лежат скрученные L-образные рукава…
Но вопрос у меня в другом — том, что :
» Не длинноваты ли рукава ??? — длиной 2,1-2,2 метра, которые мне надо вырастить в следующем году ?? »
Вот я и спросил про Вашу длину штамба —
«Какая она получается при формировке буквой «С» , если высота плодовой лозы над землей 150 см ???
Может и мне есть смысл подумать над тем, чтобы сформировать в следующем году буквой С, если она также легко укладывается, как и скручивается буква L ??!
Уточнение
— у меня в планах буква L располагается прпендикулярно рядам. Сответственно — скручивание и укладка вдоль ряда.
Рисунок на форуме в профиле —
http://forum.vinograd.info/album.php?albumid=4782&pictureid=86541
Игорь, у Вас штамб получается в форме полу-эллипса.
Чтобы мне оценить остроту угла выхода штамба из земли и получившуюся длину штамба, скажите : — каково отклонение дуги эллипса от вертикали ? Другими словами (из математики) : — каков второй радиус эллипса ? Первый радиус — это половина высоты от земли до гребеножки.
Ну это как получается… Сантиметров 50 в среднем.
Не проще ли угол отхода штамба держать в пределах 30…45 градусов к земле? А что там выше — как получится.
я давно гуляюсь с шатровкой…и пришол к выводу штук 8 рукавов длиной от 1.5 до 2.0м….на каждом рукаве как на кордоне два побега…при старении рукавов имея сучок замещения каждый год пару рукавов обновлять…ну как то так…